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Bobby Hundreds explica por que o primeiro documentário sobre streetwear quase nunca aconteceu (exclusivo)

Vídeo ausente Feito para falhar



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Novembro passado, durante um painel no primeiro ComplexCon, Bobby Hundreds anunciou que estava lançando um documentário sobre streetwear . O filme, intitulado Feito para falhar , foi dirigido por Bobby, Alexis Spraic e Scott Weintrob. Bobby, o cofundador do The Hundreds, tenta explicar o que - e mais importante, quem - é streetwear com a ajuda de alguns dos principais participantes da indústria, incluindo Jeff Staple, Tommy Hilfiger, ASAP Rocky, Rick Klotz, Leah McSweeney , e mais.



Feito para falhar está programado para estrear no Festival de Cinema de Los Angeles neste fim de semana. Aqui, Bobby revela como foi trabalhar no documentário e como o projeto surgiu. Assista ao trailer exclusivo acima.

Imagem de Bobby Hundreds

Parece que tenho trabalhado em Feito para falhar para sempre, mas foi há mais ou menos seis anos que a ideia surgiu na minha cabeça. Eu tinha acabado de escrever minha lista das 50 melhores marcas de streetwear para a Complex, na qual classifiquei três gerações de marcas de streetwear de todo o mundo. A curadoria em si não foi difícil. Afinal, era apenas minha opinião e outra lista de indutores de cliques. A parte complicada era estabelecer o padrão. Como você define streetwear? Após 14 anos construindo minha própria marca, The Hundreds, vi a marca de streetwear ser distorcida e transformada pela mídia e pelo mainstream, aplicada a gêneros de roupas, desde roupas esportivas tradicionais até atletismo moderno. Quanto maior for o streetwear, mais difícil será de definir. Hoje, streetwear é a hashtag mais quente em estilo, cultura jovem e música, mas ninguém concorda sobre o que significa ou de onde veio.



Imagine como isso pode ser frustrante. Você dedica sua vida a algo e ainda não sabe o que é. A internet não ajuda muito - os blogs se concentram em streetwear do dia e raramente refletem sobre as raízes. Os tópicos de comentários explodem em: Isto é o que eu acho que é. Mas eu queria fatos objetivos. Não ajuda que os homens e mulheres que colocaram os tijolos propositalmente mantiveram isso em segredo. Em seu início, o streetwear prosperou fora da grade, nas sombras da moda mainstream e marcas corporativas. Fora da história oral, pouco foi registrado por blogs ou mídia. Nunca houve um documentário sobre o assunto, embora muitos cineastas tenham tentado. E assim, essa lista Complex inspirou uma nova missão: viajar pelo mundo, rastrear os pioneiros e os principais jogadores e perguntar a eles o que - e mais importante, quem - streetwear é, em fita.

Achei que o financiamento seria a parte fácil, mas estava prestes a ter um rude despertar. Eu investiguei Hollywood por dois anos, de jantares chiques a salas de conferência e estúdios de restauração. Todas as reuniões terminavam com a mesma resposta em caixa: Não há dinheiro em documentários, muito menos em documentos de moda. Aqui estava eu, visando uma demonstração que queima suas economias em tênis e camisetas, enquanto os investidores se preocupam em vender ingressos de cinema.

Imagem de Bobby Hundreds



Eventualmente, encontramos alguém que fodeu com a visão, mas não antes de eu pedir a arquitetos de streetwears por sua cooperação. Uma grande parte de fazer um filme como esse é a credibilidade e eu sabia que ajudaria a conseguir os nomes certos. Essa foi uma das partes mais difíceis de fazer este filme - massagear egos do streetwear, colocá-los na mesma página e, o mais difícil de tudo, convencê-los a trabalhar juntos. Quase todo mundo tinha sua própria ideia de como um documentário de streetwear deveria funcionar e quem deveria ser representado. Se você pensar bem, essa é a característica mais streetwear de todas: a bravata e o egoísmo são exatamente o que nos diferenciam e triunfam, mas podem atrapalhar e destruir. Eu estou não estarei nele se aquele pessoal estiver nele! ou mal esteja nele se ele estiver nele ... É um milagre termos arredondado tantos nomes proeminentes neste filme quanto nós. Futura, Rick Klotz, Leah McSweeney, ASAP Rocky, Hikaru. Eu chamo isso de a maior colaboração streetwear de todos os tempos.

Claro, houve quem se absteve. Para alguns, o streetwear ainda é um mercado canino, e sua participação mostraria apoio aos concorrentes - fossem marcas rivais ou especificamente eu. Aos olhos deles, meu próprio envolvimento sinalizou um conflito de interesses. Mesmo que este filme esteja fora do escopo de The Hundreds, alguns o viram como um filme de marca, e a política atrapalhou. Havia algo mais também. Não são tantos os OGs não quero ir para a câmera. Elas não poderia . Talvez sua marca e identidade pessoal estivessem desalinhadas (eles estavam fora da marca, fora da moda ou não eram legais e queriam se esconder de seu público). Para a maioria dos outros, o streetwear tinha ido e vindo em suas vidas, deixando um gosto ruim. Discutir as marcas que fundaram era um assunto delicado (eles eram espremidos ou forçados a vender sob coação). Entendo. Ninguém quer imortalizar seus rompimentos na tela grande, muito menos ser interrogado sobre isso.



Perto do início da produção, lembro-me de apontar a câmera para Jeff Staple em The Reed Space. Imediatamente, perguntei a ele: O que você acha de um documentário de streetwear? Ele riu, Você está louco! Embora o filme tenha o direito Feito para falhar em referência ao cabo-de-guerra entre arte e comércio, a própria noção de um documentário de streetwear também é concebida para quebrar e queimar. Mostrar a voz de todos é impossível. Há um filme de 90 minutos aqui para discutir mais de três décadas de histórias, e isso apenas do ponto de vista da marca. E os varejistas, a mídia e os clientes? Quão longe eu vou no skate e no surf, e quanto eu me aprofundo em tênis e mercadorias de rap? Agora, combine esses elementos de cidade em cidade, já que cada país tem suas próprias origens, heróis e DNA do streetwear. Há uma razão pela qual nunca houve um documentário abrangente que cubra a amplitude do streetwear. Simplesmente não pode ser feito.

Imagem de Bobby Hundreds

E a verdade é que muito poucas pessoas estão dispostas a assistir a um clínico Canal de Historia repartição do streetwear. Este documentário poderia facilmente ter mudado para uma linha do tempo factual de anedotas de Al Bundy. Em vez disso, ao longo da produção, Feito para falhar tornou-se menos sobre o que aconteceu e mais sobre como e por que streetwear acontece . É sobre como é realizar sua paixão, perdê-la para o mundo e o vazio ensurdecedor que segue o sucesso. Como você vende sem se vender? Você pode se tornar mainstream e permanecer autêntico? Essas são as perguntas universais que todas as marcas de streetwear se perguntam, sem nenhuma resposta certa.



Em vez de mapear a narrativa como fiz com a lista Complexa, deixei os entrevistados guiarem o navio. Junto com meus codiretores Alexis Spraic e Scott Weintrob, fizemos a cada pioneiro, designer e marca a mesma pergunta: O que é streetwear? Mais especificamente, quem é streetwear? Nick Tershay, da Diamond Supply Co., me indicou Tommy Hilfiger. Tommy me encaminhou para Russell Simmons. Russ para Alyasha Owerka-Moore .

De Los Angeles a Tóquio e Nova York, a história transcendeu o vestuário e se tornou uma exploração da cultura. Eu sabia que haveria alguma variação de opinião, mas, surpreendentemente, todos tinham sua opinião sobre a história do streetwear. Achei que todos concordariam que Shawn Stussy era o autor, mas na costa oeste, algumas respostas vagaram mais fundo na contracultura do surf dos anos 1970 com Peter Schroff e Craig Stecyk. Na costa leste, ouvi muitas marcas dos anos 90 como PNB, Pervert e Phat Farm. Se você cresceu no Japão, o streetwear começou com Hiroshi Fujiwara e Nigo. E como o termo streetwear não circulou como um dispositivo de mídia até meados dos anos 2000, algumas pessoas como Mega of Black Scale argumentaram que foi aí que o streetwear começou.

STREETWEAR sem cultura é moda.

Cada perfil poderia ter se desdobrado em seu próprio documentário. Todas essas personalidades carregam histórias complicadas, seus próprios caminhos para o sucesso e o fracasso. Lembro-me de seguir Tommy Hilfiger em seu enorme estúdio de design em Nova York, perseguindo-o por andares de escritórios com milhares de designers e vendedores enfrentando uma movimentada semana de moda. No silêncio de seu escritório, ele afirmou com segurança, eu inventei o streetwear. Inclinei-me e pedi a ele que elaborasse. Ele disse que Russell Simmons disse isso a ele. De volta a Los Angeles, na All Def Digital, perguntei a Russell sobre isso e ele verificou. Em seguida, ele lançou um discurso contra Macys e lojas de departamento por drenar o streetwear. Ele disse que eu só poderia incluir sua entrevista enquanto mantivesse essa parte no filme. Era uma verdade que ele estava morrendo de vontade de dizer há anos.

ASAP Rocky faz parte da próxima geração que pode ver os dois lados da história do streetwear - suas camisetas indie têm raízes na passarela de alta moda. Ele não tem muito tempo para falar - estava relaxando na sala privada da livraria Taschen no andar de cima - mas ele se detém para argumentar que a maioria de nós (marcas como a minha, marcas de nossa classe) estragou tudo ao se vender ou perder a autenticidade. Ele prefere descobrir e usar aquela merda difícil de encontrar como a camiseta do Palace que ele está usando. Eu não posso discutir com isso. Claro, Palace é streetwear e a lógica de Rockys também. É tudo streetwear, na verdade.

Imagem de Bobby Hundreds

O que aprendi é que streetwear são as histórias, as pessoas e a comunidade. Não existe uma estética ou marca exclusiva que incorpore o streetwear. Você não pode olhar para o streetwear no vácuo, tem que considerar o todo: as gerações, a geografia, a história e a atitude. Você não pode apreciar o streetwear sem o estilo de vida. Streetwear sem cultura é apenas moda.

No final, o objetivo do filme era garantir que a história fosse contada, tanto quanto dissecada, criticada ou caluniada. Eu posso tolerar o ódio, enquanto as pessoas estão falando sobre o quem e porque . Esperançosamente, isso apenas nos aproxima da verdade. Como fã e colaborador, é importante que exista um registro histórico desse fenômeno - um momento especial no tempo que marcou não apenas minha vida, mas a de milhões. Do cliente ao criador, o streetwear se baseia em sonhadores, inovadores, líderes e iconoclastas. Quero que um dia possamos mostrar isso aos nossos netos e dizer: Fizemos isso. Para dizer ao mundo, nós existimos.